Rasoi Restaurant & Lounge  

En la cocina hindú -o si prefieren india- he sostenido incursiones, ahí donde se me presenta la ocasión. No son pocas. Ante tan variopinto universo de sabores expresivos como sorpresivos para nuestros paladares, lo que sí cultivo es el afán de absorber de los que conocen y manejan esto.
Puedo refrendar categóricamente, después de visitar el restaurante Rasoi, que me agrada esta cocina. Que memorice nombres y relacione guisos y salsas es ya otro menester, que un servidor se lía ante carta tan prolija.
Como singulares son las propuestas del chef Siddhartha Chandiramani mejor Sid, este comentario no discurrirá al uso y paso a desglosar informativamente con algunas impresiones.
El que desee adentrarse en este ir y venir de platos en los que aromas y sensaciones sápidas envuelven al comensal, tiene en principio la ventaja -según se mire- de que la utilización de especias y picante está medida. De base, esto me parece una ventaja para los que se inician.
La incorporación de este restaurante me parece una riqueza añadida a la oferta de la capital tinerfeña. Creo que conociendo paulatinamente el listado de especialidades se puede afinar en preferencias y cantidades. Hay que dejar las timideces fuera y dejarse asesorar por el mismo Sid o por Ángel Ignacio Pou Nacho y el equipo de sala. Si hay indecisiones, bien vale, para templar, la copa de la sí del aperitivo, una bebida natural elaborada con yogur.
Tras el aperitivo, divertido con papadum (tipo de oblea crujiente con especias) y salsas varias (mango, tamarindo, yogur con albahaca,...) viene a la mesa un dechado de "guisos" ricos, con mensajes en boca que a veces son indefinibles: ¡la estela de las especias!
Aprovecho aquí. Yo, sin conocer la carta en profundidad, "metería caña a tope" en algunos platos, a lo hindú, para crear expectativas. Sid me dice que propiciará momentos para probar cómo se estilan algunas recetas bien aderezadas. No aptas para "cobardes".
Presentemos la cebolla rebozada con harina de especias y garbanzos (onion bhajia), el pollo tikka con salsa o el sheekh kebab (brocheta de cordero picado al aroma de cilantro, cardamomo y especias). Toda una finura éste bocado. Pollo y carne, cocinados en el tandoori.
¿Y qué es el tandoori?, se preguntarán. Califico yo de milagro este horno definitorio en la India, en el que se alcanzan temperaturas de 400 grados, y más. Un "crisol" de donde nace lo que llega a mesa y mantel.
Sid se propone, a pesar de la peculiaridad de los sabores, reforzar la bodega con el asesoramiento de Umberto Illario (Vinum Mundi). Blancos, rosados, tintos y champán escogidos buscan su equilibrio con un pescado en salsa de coco, un lamb roganhosh (trozos de cordero cocinados en salsa de cebolla, tomate, pimentón Kachmiri y especias) o un chikken tikka (una vez más pollo en una salsa cremosa tirando a melosa).
Siempre he tildado el maridaje como quimera intangible. Intentar armonizar un producto y su envolvente de curry con un vino es esa comentada quimera. Sin embargo, aseveraba yo lo mismo con la cocina japonesa (dígase la de Kazan) y a fe que me vale un rosado (Gran Feudo criado en lías de Chivite). Aquí nombro el arroz (vegetal, gambas,...), que de por sí tiene su peso. Repetí varias veces. Igual que el naan, pan al fin y al cabo, que tan bien va para untar con los platos digamos principales. Merece un reportaje esto solo. Ajo, cebolla y el dulzón agradable de coco con pasas. Este, en particular "voló" de la cesta.
Acompañaron el blanco verdejo Ermita Veracruz (Rueda), el rosado Preto (Tierras de León) y un reseñable tinto Rayuelo (Castilla-La Mancha), loable y en el que debería extenderme. Pero, ya ven el espacio que ya me queda para reseñar el postre.
El postre. Los hay del recetario tradicional. Distinto, el helado de mango